Log blokhus: valg af egnet materiale og byggearbejde

At bygge et hus alene er en meget vanskelig opgave, men ædle, for ikke alle vil kunne prale med det. Især hvis det er et træhus. For opførelsen af ​​en log af solidt naturmateriale kræver reel erfaring, som praktisk taget ingen har, undtagen for de fagfolk, der er involveret i dette. Ikke desto mindre kan alle forsøge at forstå denne sager.

Halvbjælkerne eller andre stangformede materialer kan have forskellige størrelser, for eksempel 100 x 100 mm, 100 x 150 mm, 150 x 150 mm og 200 x 200 mm.

Først og fremmest er det nødvendigt at opdele materialet i to typer: massivt træ og log. Deres væsentligste forskel er, at tømmeret allerede er klar til arbejdsmateriale., som har nøjagtig samme egenskaber som almindeligt træ, men er enklere for uerfarne håndværkere. Træ kan skelnes af andre parametre. Det er normalt og profileret, limet.

Hvis du vil folde eller samle et etagers hus med egne hænder, så kan du anvende en langsgående eller vinkelforbindelse. Tykkelsen af ​​jutten, afstanden mellem dowels og nedskæringerne skal også tages i betragtning.

Forberedelse er nødvendig for enhver konstruktion, herunder for denne type arbejde. De begynder altid med objektets design, men det kan både gøres af designorganisationen, så det er muligt at beregne de nødvendige ting selv. Selvfølgelig, hvis du ikke har tilstrækkelig viden om materialer og materialevidenskab, er det bedre at bestille designdelen fra designerne.

I dette tilfælde kan design og layout laves selvstændigt, men designafdelingen bliver involveret i udvælgelsen af ​​den tekniske komponent.

Ved planlægningen af ​​konstruktionen er det nødvendigt at overveje sådanne øjeblikke som:

• størrelsen af ​​det fremtidige hus;
• fonde;
• materiale (hvorfra huset vil blive lavet);
• isolering (nul, mezhventsovy);
• Antallet af vægge (leje og almindelige skillevægge);
• Arrangement af strukturelle enheder (trapper, vinduer, døre);
• type tagsystem og tag;
• kommunikation.

Efter design er det nødvendigt at lave et design estimatark, hvor omkostningerne ved alt arbejde beregnes. Det er selvfølgelig muligt og nemt at skrive på et stykke papir, men det er bedre at organisere alt.

Herefter kommer købet af byggematerialer og værktøj, som også kan lejes. Værktøjet skal bruge følgende: et plan, en sav, en løbehjul med en skive på træ, aftagelige plader på træ og metal, en cirkelsag, et stiksav, en møbelpistol, en hammer - en sømdrager, en økse.

Derefter fremstilles materialerne direkte til konstruktion. Vi starter med fremstilling af dowels til fastgørelse af kronerne, men hvis økonomi tillader det, kan du købe dem i færdig form. I en mere økonomisk version er det bedre at købe almindelige brædder (tommer) og forberede firkanter 25 x 25 (lavet med en cirkelsag).

Valget af tømmer bestemmes ikke kun af prisen, men også af dets kvalitet.Det er bedre at bruge limet lamineret træ eller profileret, fordi det allerede er næsten tørt, har et tornsporingssystem, hvilket fremskynder og letter samlingen af ​​træhus og efterbehandling. Et almindeligt tømmerhus vil kræve meget mere tid til at krympe, det "drejer": når det tørrer bliver det som en fan eller propeller. Opvarmning dette design vil være meget dyrere. Når man vælger et konventionelt tømmer, skal der foretages justering af hver log.

Der er grundlæggende regler, der vil hjælpe dig med at få den bedste mulighed.

• Det er bedre at tage tømmer, der er lavet af vinter træ, det vil have et højere harpiksindhold, og dette forhindrer tidlig forringelse af materialer, herunder byggematerialer.
• Det er bedre at tage en roulette med dig, da naturlige materialer sjældent svarer til de deklarerede, derfor skal diameteren måles i enderne og i midten.
• Kontrol af træ til svamp og skimmel vil også være nyttigt.
• Det er absolut ikke værd at tage et tømmer med udfaldne knuder - det reducerer den konstruktive belastning, der er yderligere risici forbundet med strukturens styrke.

Når linjen er købt, skal den tages til objektet og sorteres efter størrelse. Det er vigtigt at huske et par nuancer, når du placerer materialet på objektet. Træet skal lægges vandret, enden af ​​træet skal males over med en vandbaseret sammensætning. Til opbevaring skal du dække råmaterialet med sort film eller andet vandtæt materiale, altid af mørk farve.

Før du fortsætter til opførelsen af ​​bjælkehuset, skal du se, hvordan tømmeret i kronen er forbundet. Efter at have besluttet på metoden, skal du begynde at markere træet.

1. Polbrevna den trækkes, hvorefter halvdelen af ​​tømmeret skæres ud fra den ene og den diagonale halvdel af den anden log.
2. T-formet spike. Det repræsenterer en torn fuld af en tømmer en tredjedel af træets bredde og i den anden en lignende rille.
3. Svalehale. Sporet i form af en fugles hale fik derfor sit navn. Start torn i en fjerdedel af bjælkerne og udvider sig til en tredjedel. Den anden er den samme.

Ordinære strimlingsfundamente er ret egnede til små bygninger på normal jord. De kan enten være integreret støbt eller fremstillet ved at lægge FL-plader på en sandpude med delvis hældning. Det hele afhænger af størrelse og størrelse. I bjergområder eller områder med lille seismisk aktivitet bør der anvendes en bunkefundament. Overtræk placeres oven på begge fundamenter.

Træ i sin rene form er meget bange for fugt. Mere præcist er de kemiske processer, der opstår, når fugt inddampes efter ilt ind i den. Træ i vand, uden adgang til ilt, taber praktisk taget ikke dets egenskaber. Derfor, i opførelsen af ​​huse altid bruge vandtætning. Det kan være både fra bitumenmastik, og fra særlige tilsætningsstoffer, imprægneringer.

Det er også vigtigt, at ud over det eksterne miljø er det nødvendigt at isolere fundamentet fra loghuset. standard og billig procedure - brugen af ​​tjære mastik. Det påføres betonen i to lag, hvorefter der pålægges to lag af vandtætning (tagmateriale), som limes, hvorefter leddene af tagmateriale smøres med ekstra mastiks.

Efter afslutningen af ​​nulcyklussen kan du begynde at samle kronerne. Vi bestemmer typen af ​​ansigtsnedskæringer, der vil blive involveret i konstruktionen i fremtiden, ikke at glemme kombinationerne med låsene. Der er stiklinger både med resten (med fjernelsen af ​​leddene tages en del af tømmeret ca. 20 cm ud i træet eller med en torn) og uden det (træets bund med en torn eller nøgle, nogle gange er der en svalehale).

Så sætter vi den første krone.Det er tilrådeligt at vælge det mest harpiksagtige tømmer, som er eller bruger lærk (ret stærk og fugtbestandig). Før brug af baren skal behandles med septiktanke, mastik.

Disse typer arbejde skal udføres ekstremt præcist, da hele tømmerhuset afhænger af bundbeklædningen, og hvis der er fejl, skal de elimineres med det samme.

Derefter forsegler vi hjørnerne (deres led) med dowels. For at gøre dette skal du bore en åbning, hvori vi hammer vores forberedte stænger (25 x 25). Vi fastgør tømmer til fundamentet hver og en halv meter med specielle ankre. På fundamentet lægges 1,5 cm planker 30 cm fra hinanden, hvorefter tømmeret så meget som muligt er monteret og lagt på det. Alle huller og huller er fyldt med skummontering. Herefter lægges de resterende kroner.

Efter det foregående arbejde er resten monteret på omtrent samme måder. Men glem ikke at efter installation af hver krone er det nødvendigt at opvarme (med hør uld), som skal rettes gennem hele bjælken uden at strække. Det anbefales at fastgøre hver 10-15 cm ved hjælp af møbelklip. Nagel er bedre at køre på en gang i tre søjler, for større styrke af strukturen.

Det er mere korrekt for borren at være lidt mindre nok, i dette tilfælde vil det komme nærmere. Ikke-hjørne fastgørelseselementer tømmer behøver ikke at blive fastgjort i et område, det er at foretrække at løbe tør. På det sted, hvor du planlægger vinduerne og dørene, er det bedre ikke at lægge isolering, det vil lette fremstillingen af ​​åbninger ved at bore. Når man lægger den anden krone, er det nødvendigt at bestemme kønslaget, der afgår 80 cm. Man kan regulere problemet med vinduer og døre på flere måder.

Den første mulighed er at bore (skære) hullerne, efter at hele loggen er krympet. Desuden udføres denne procedure i de mængder, der er nødvendige. Vi forlader tomterne for vinduer og døre, for bygningsperioden.

Det sted, der skal overlades, skal forblive 10% mindre end det krævede, da baren under tørring vil falde lidt i volumen. På samme tid skal disse huller være ufuldstændige, det er nødvendigt at udsætte en hul stråle efter hver to savnede kroner. Dowels skal monteres oftere, ifølge den ekstreme grænse, to før åbningen og to efterfølgende.

Allerede efter krympning efter ca. 1-2 år udskærer den nødvendige åbning hensyn til dørkarmen med en overlapning i efterfølgende krympning: ca. 10-12 cm fra toppen, ca. 5-6 cm fra siderne.

Foringsrøret udføres på følgende måder:

• Kranialet, hvis en udsparing skæres i døren eller vinduesåbningen, i hvilken for eksempel en 45 x 45 stråle er hamret.
• spillemaskinerhvis der anvendes en stang i en stang, og der er lavet en rille i foringsrøret. Desuden er det foretrukket at kombinere de små komponenter i træet med brættet, når de skærer ud åbningen, så de ikke flyver overhovedet.

Hvis dit hjem er bygget af limet eller profileret træ, er proceduren beskrevet ovenfor ikke nødvendig. Men i tilfælde af konventionelt materiale anses det for at være integreret. Det består i opvarmning af mezhventsovyh kombinationer ved at trykke forskellige, fortrinsvis naturlige materialer.

Tagdækning udføres ved diagonal og vandret montering af bjælker. Til at begynde med er der taget en færdig beregning af spærrene, som ikke længere blot anvendes på låsen, men skrues på metalboltene. Brædderne bruges også til tværsnittet, udover fjernlyset, som styrker spærrene selv indtil den endelige installation.Tagdækket er lavet af træ, men af ​​fugtbestandige materialer.

Som et middel til kedler kan anvendes:

• Moss. Den har lav varmeledningsevne, åndbarhed og holdbarhed. Det garanterer beskyttelse mod forekomsten af ​​mug, den trækker frit og frigiver vand. Det ville blive betragtet som fejlfri, hvis det ikke var den eneste ulempe - det bruges i den naturlige version, er det ubelejligt for dem at bære caulk.
• Hørfibre. Det har en række fordele, men den flyver om 5 år. Og behandlingsproceduren skal de gentage igen og igen.
• Hampshamp næsten perfekt måde, det blev brugt af vores forfædre. Ifølge tekstur ligner træ.
• Jyde. Importeret egentligt materiale med egenskaber ved hydroskopicitet, varmeisolering. Tilgængelig i form af et bånd eller reb, som forenkler processen af ​​caulk, derfor bruger næsten alle det.
• Lnovatin. En blanding af batting og hør, det er minus - en kraftig absorption af vand.

Karakteristik af kalkjernet - det er bedre at starte proceduren fra den øvre krone og bevæge sig ned til den nederste. Caulk skal være på kronen, først udenfor, så fra indersiden og derefter toppen. For det første skal du udføre en hård caulker, det vil sige på steder, hvor der er store huller, bør du køre mere, for eksempel jute og derefter en kosmetisk kedel. Det foretrækkes at udføre den endelige procedure med et jutetov, og hvis ikke, skal båndet trækkes lidt og snoet.

Badet er bygget på omtrent samme måde, bortset fra at den eneste forskel fra et tømmerhus er øget varmeisolering og vandtætning samt yderligere brandbeskyttelse. Dette løses alt ved at anvende specielle materialer designet specielt til sådanne formål. Du kan sætte og forbedre ventilation.

Kedelproceduren er flerårig, ubehagelig. Men hun er nødvendig. Det afhænger af varmen i din bygning og pålideligheden af ​​loghuset selv. Hvis du følger en række enkle og klare regler, vil resultatet blive så godt som i lang tid. Det er ikke nødvendigt at spare på imprægneringer, hvilket snarere forlænger levetiden for træ.

Som du kan se er opbygning af et hus fra en bar en meget kompliceret proces, der kræver en professionel tilgang. I dette tilfælde er alle faser vigtige, selv de allerførste, det vil sige valg af materialer og komponenter. Derfor skal ethvert trin i denne sag nærmer sig meget grundigt. Strengt følge anbefalingerne fra eksperter, kan du opnå gode resultater.

Hvordan man bygger et hus fra en bar med egne hænder, se den næste video.